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Poinsetia o Flor de Pascua. La Guía Completa.

Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima y significa “la Euphorbia más bella”. Es originaria de las montañas húmedas subtropicales de México. Los aztecas la llamaban «cuetlaxochitl» y para ellos era un símbolo de pureza. La cultivaban por su látex del que obtenían antitérmicos y por sus brácteas, de las que extraían colorantes para los tejidos.

Es una de las plantas más conocidas y vendidas del mundo, por el uso decorativo que tiene en Navidad. Fue la propia México quien en un principio la adoptó como “flor de Navidad” debido a una de sus leyendas, en la cual, aparentemente, un niño que no podía permitirse un regalo para ofrecerle a Cristo en la víspera de Navidad recogió algunas malezas al costado de una carretera. Al niño se le dijo que un regalo humilde, si se daba con amor, sería aceptable a los ojos de Dios. Cuando fueron llevados a la iglesia, las malezas se transformaron en flores rojas y verdes y la congregación sintió que habían presenciado un milagro navideño. El nombre de “poinsetia” lo obtuvo cuando el botánico y embajador de Estados Unidos en México, Joel  Roberts Poinsett lo introdujo en Estados Unidos.

En climas más fríos, las flores de Pascua se cultivan como plantas de interior. Como plantas de interior, las flores de Pascua necesitan exponerse al sol y la sombra de la mañana durante la parte más calurosa del día. Las flores de Pascua son una de las más difíciles de refluir después de la exhibición inicial cuando se compra. Las flores de pascua necesitan un período ininterrumpido de noches largas y sin luz durante unos dos meses a principios de la primavera para desarrollar flores.

Es un arbusto leñoso, de hojas caducas que en su ambiente natural supera los 2 m de altura, de ella se han obtenido muchísimas variedades de entre 30-40 cm de altura, cultivables en maceta. Posee hojas ovales o lobadas, de 10-15 cm de longitud, de color verde con nervios más claros. Lo que se conoce de ella como flores en realidad son unas estructuras con forma de manojo de hojas superiores conocidas como “brácteas” , son unas hojas modificadas de color rojo vivo que rodean a las verdaderas flores, esos botones en el centro de color amarillo que son las inflorescencias. Cada inflorescencia está rodeada de 10-20 brácteas de color rojo , que miden hasta 15-20 cm de longitud. Las brácteas pueden ser también de color rosado y blancas.

Variedades y tipos de poinsetia

Las variedades más conocidas y comercializadas son “Annette Hegg”, “Annette Hegg Supreme”, de color rojo carmín, “Rosea”, “Ecke’s White”, con brácteas blancas. En cuanto a tipos de poinsetia, podemos encontrarla de las siguientes formas.

  • Estándar. con brácteas grandes, tienen una única inflorescencia, por eso es uniflora y suelen ir en maceta de 11 o 12 cm de diámetro.
  • Multifloras: tienen múltiples inflorescencias pequeñas, son las más extendidas comercialmente y van en macetas de más de 15 cm de diámetro.
  • Planta con pie: tienen forma de arbolito, son algo más caras en el mercado pero se suelen utilizar para las entradas de las casas. La maceta tiene un diámetro de 20 cm.
  • Mini. Son las más pequeñas, suelen utilizarse para decorar ventanas o hacer pequeñas composiciones de varios colores en jardinera y las macetas tienen un dámetro de 6 a 8 cm.

Cuidados poinsetia

En general, a principios de invierno los invernaderos preparan las condiciones idóneas para que adquieran ese tono rojo característico de las brácteas que es lo que interesa para venderlas, pero en condiciones domésticas es difícil que no las pierda y que se renueven, por lo que es difícil tenerla dentro de casa.

Iluminación y temperatura

Es una planta brevidiurna, eso quiere decir que florece si se mantiene durante 8 semanas a un máximo de 10 horas de luz y no menos de 14 horas de oscuridad ininterrumpida. Como planta de interior se tiene que mantener a temperatura ambiente y en el lugar más iluminado de la casa, incluso la más soleada en invierno-otoño y alejada de las corrientes de aire. De cualquier forma, las temperaturas que manejan los viveros especializados en esta planta oscilan entre de 18 a 21 ºC de noche y de 24 a 27ºC de día.

Riego y abonado

Se debe regar al punto de que el sustrato quede topado de agua, pero hay que dejar que drene y no volver a regar hasta que esté seca parcialmente. Respecto al abonado, hay que aportarle fertilización cada 15 días entre abril y septiembre.

La poda de la poisentia

Hay dos podas principales para esta planta. Antes de Navidad y después de Navidad. Si estamos reutilizando una poinsetia que compramos el año anterior hay que prepararla para conseguir que tenga abundantes brácteas rojas de cara a las fiestas, por eso, tenemos que realizar los  “pinzamientos” . Es importante comenzarlos pronto (cuando las raíces han llegado a la base de la maceta), 2-5 semanas después de la plantación: así evitamos que se endurezca la base del tallo, lo que ocasionaría perdidas de brotes.

Haremos un pinzado basado en el número de brácteas que queremos alcanzar, quitando las hojas superiores para dejar 3-4 hojas por brote. Hay que tener en cuenta.

– Las variedades de hojas verde claro, ramifican muy bien, y hay que pinzar encima del número exacto de hojas que se corresponda con las ramas buscadas

– Las de hojas oscura, hay que pinzarlas 1-2 hojas por encima de las brácteas deseadas.

Pinzando a primeros de septiembre tendremos flores en navidad. Estos son los tipos de pinzamiento que podemos hacer:

– Pinzamiento suave. Eliminación del ápice y de las jóvenes hojas, para eliminar la dominancia apical.
No se suele recomendar este tipo de pinzamiento en poinsetia, pero se practica si la planta no se ha desarrollado mucho. No está muy claro el por qué. A consecuencia de este pinzamiento, es que se inhibe parcialmente la dominancia apical, por lo que tardarán más en crecer los brotes laterales. Este retraso significa que tendrá menos tiempo de crecimiento antes de la floración y la planta tendrá menos hojas cuando desarrolle la inflorescencia.

  • Ventajas: quedan más nodos en la planta madre, porque al dejar entrenudos inmaduros el tallo de la planta al pinzar,  continúan creciendo y alargándose, quedando los brotes laterales más acortados y en consecuencia, la planta crece en altura. Está bien si se quiere conseguir forma de árbol.
  • Desventajas: las plantas son altas y estrechas con más brotes laterales terminando debajo del dosel de flores. Por eso, un menor porcentaje de brotes  laterales se convierten en inflorescencias en las plantas  que reciben un pinzamiento suave que en las plantas de pinzamiento duro.

– Pinzamiento duro. Se eliminan más de 3 cm de tallo con sus correspondientes hojas;

  • Ventajas: Es bastante fácil de hacer, es rápido y normalmente da buenos resultados en cuanto a brotación lateral debido a que se elimina la dominancia apical.
  • Desventajas: Solo puede ser utilizado en plantaPinzamiento s que han alcanzado  un tamaño suficiente antes de pinzarlas. Si la planta no son lo suficientemente grandes en la fecha de pinzamiento, el pinzamiento debe retrasarse o se debe usar  pìnzamiento suave.Puede pasar que  uno de los dos  brotes superiores laterales de la planta con este pinzamiento  crezcan  excesivamente altos dando como resultado una floración desigual.

– Pinzamiento medio. El resultado de este pinzamiento es una mezcla de los dos anteriores. Cualquier hoja inmadura que quede en la planta continuará imponiendo el dominio apical en los brotes  laterales, aunque en un menor grado que en el del pinzamiento suave.  El grado de inhibición del crecimiento del brote lateral está directamente relacionado con  la cantidad de hojas inmaduras que quedan al pinzar la planta.

  • Ventajas: quedan más nodos en la planta que con pinzamiento duro y por lo tanto, se puede desarrollar más inflorescencia.   A menos hojas inmaduras dejadas en la planta al pinzar, se  reduce el retraso en el crecimiento del brote lateral
    en comparación con una planta pinzada de forma suave.
  • Desventajas: Al dejar hojas inmaduras en la planta de la que hemos sacado el esqueje, se inhibe el crecimiento de brotes laterales, con lo cual, la planta se alarga y queda menos frondosa.

En cuanto a la poda después de Navidad, es la que se realiza cuando  la planta pierde las brácteas. Hay que podar la planta a unos 5 cm de la base y mantenerla en un emplazamiento luminoso a 15ºC, como mínimo.

Sustratos

El sustrato debe ser aireado, con buena capacidad de aireación, buen drenaje, fácil rehidratación, garantía de esterilidad y mantenimiento de propiedades. Una mezcla que cumpla estas condiciones es turba rubia o negra (entre un 5-15%) para mantener la humedad; perlita (10-30%), para mejorar la aireación y fibra de coco (< 50%), para mejorar la rehidratación.  Neutralizar con carbonato cálcico hasta pH entre 5,5- 6,5.

Multiplicación de la poisentia

Para obtener un esqueje, debemos fijarnos en las puntas de cada rama de la planta. Deben tener de 3 a 4 hojas y de 6 a 8 cm de longitud. Hay que fijarse también que el esqueje tenga calidad, es decir, que no presente  síntomas de enfermedades ni de plagas y que el brote sea tierno, porque eso facilitará mucho el enrarizamiento. Los esquejes endurecidos ramifican mal y los demasiado tiernos requieren más aclimatación.

El mejor momento del día es al atardecer o muy temprano, para que el esqueje no se deshidrate rápidamente y se puede hacer directamente cortándolos con la mano o con unas tijeras de podar, aunque es mejor lo segundo para que la planta no sufra más de lo necesario.

Es necesario hacer el corte con medidas higiénicas, usar guantes de látex, utilizar un desinfectante y  lavar con agua limpia. Al hacer el corte, el esqueje verterá una savia pegajosa de color blanco, hay que tener cuidado con ella porque es irritante y es recomendable poner el trozo en vertical, con el corte hacia arriba  para que no se deshidrate, justo tras cortar.

Si los vas a transportar para plantarlos en otro sitio, no aprietes mucho ni en  la mano ni en el recipiente que uses para transportarlo, a ser posible sería mejor hacerlo con algo de frío en una nevera portátil. Antes de plantarlos, es mejor rehidratarlos en un recipiente con agua 5 minutos. Podemos usar una turba con alta capacidad de drenaje, que se la conoce en el mercado como jiffy. Es fácil de conseguir en viveros y tiene precio razonable y viene muy bien para enraizar el esqueje, pero si no, se puede usar una maceta adecuada al tamaño del esqueje y mantener el sustrato permanentemente mojado.

Conviene que el esqueje esté a una temperatura de entre 20-22 ºC de noche y 25-30ºC de día, sin exponerla al sol directo. Y mantenerlo húmedo pulverizando agua varias veces al día.

Hay que prevenir Pythium y Rhizoctonia una semana después del transplante con fungicidas. Un rápido crecimiento de las raíces las hace más sensible a enfermedades: hay que mantener la temperatura: 23ºC día y noche las 2-3 primeras semanas. También iniciar el control de las moscas blancas, antes de que aparezcan las brácteas.

Enfermedades y plagas de la poinsetia

Fisiopatías:

Iluminación escasa y temperaturas excesivas son perjudiciales para esta planta. Se sabe que si la temperatura es menor de 15 ºC se reduce la calidad y cantidad de los esperados brotes que darán lugar a las hojas coloridas. Y si es más de 32 ºC, los tallos que se formen serán demasiado finos.

Hay dos momentos de mayor sensibilidad:

– El enraizado del esqueje: la planta está sometida a condiciones ambientales propicias para las enfermedades (HR ~ 100 % al nivel de hoja y temperatura ~ 25 ºC)

– Cuando las plantas tienen las brácteas formadas: las brácteas son muy delicadas una vez que han tomado color. Además, en la fecha de floración las condiciones de HR son elevadas, y la alta densidad de vegetación en esas fechas la favorece más aún.

Plagas:

  • Esciara (Brassydia spp): Mosca pequeña de color negro (3 mm de largo). Se la encuentra en las zonas más húmedas de la planta, donde llega menos luz. Hace daño sobretodo en el proceso de enraizamiento de esquejes porque se alimenta de la base del esqueje y de las raíces tiernas, por lo que impide el desarrollo radicular . Las condiciones de alta humedad, temperaturas medias y bajos niveles de luz hacen que se desarrollen muy rápidamente. En fase adulta son difíciles de controlar porque este insecto es muy móvil, por lo que la estrategia para eliminarlo se tiene que centrar en su fase larvaria. Para ello, se suele usar Teflubenzuron o Ciromazina.
  • Moscas blancas (Bemisia tabaci y Trialeuroides vaporariorum): Debido a que succionan la savia de la planta la van debilitando, además que con la saliva introducen toxinas que producen deformaciones en las hojas. Aparte, produce abundante melaza, lo que favorece el desarrollo de negrilla, una enfermedad de origen fúngico. Y por último, esta mosquita es vector de varias virosis (enfermedades por virus que afectan a los vegetales) , por lo que hay que tener mucho cuidado con ella. La puesta  de huevos es en las hojas más bajas y en el envés, por lo que hay que tratar esas zonas. Las larvas al picar las hojas provocan su amarilleo. No se recomienda abordar el problema solo con insecticidas porque crean resistencias en esta mosquita, por lo que sería más conveniente afrontar el problema con prevención.Hay métodos de lucha contra estas moscas blancas que se suelen usar de normal en invernaderos, donde por su gran volumen de plantas tiene sentido su utilización, como por ejemplo; control poblacional con trampas amarillas adhesivas, control biológico con depredadores naturales y control químico. Pero en una casa particular no tienen sentido (salvo el control químico, quizás), por lo que es mejor cuidar de que la planta no tenga a su alrededor, las condiciones de calor y temperatura idóneas para la proliferación de estos insectos, y de no ser esto posible y detectar la presencia de mosquita o mosca blanca, comenzar limpiezas de las hojas con jabones potásicos o aceite de Neem, que además también son buenos para los pulgones. Y llevar a cabo de forma preventiva y semanal una pulverización de insecticidas específicos para estas plagas.
  • Rhizoctonia solani.
    • Comienza como una pudrición marrón en las puntas de las raíces que continua hacia el tallo.
    • Las plantas disminuyen el crecimiento.
    • Las hojas más bajas amarillean y caen.
    • En ataques fuertes la planta termina muriendo.
    • Se ve favorecida  por sustratos con mal drenaje
    • Control. Etridiazol, Fosetil, Metalaxil, Propamocarb….
  • Botrytis, Pythium:
    • Ataca a todas las partes de la poinsetia.
    • En los tallos produce lesiones marrones a grisáceas y chancros en la parte basal.
    • Los tallos pueden tener forma de rayados y ponerse ennegrecidos.
    • Los síntomas en las hojas comienzan por pequeños puntos bronceados, pudiendo llegar a secar toda la hoja de color marrón.
    • En raíces produce una pudrición marrón.
    • Este hongo puede provenir de plantas o sustratos infectados.
    • Se propaga rápidamente por el agua y es favorecido por las elevadas humedades.
    • Control:  Etridiazol, Fosetil, Metalaxil.

Conservación  y recuperación de la poinsetia

Después de cada Navidad, esta planta queda relegada al olvido debido al decaimiento general que sufre y que hace que se nos quiten las ganas de tenerla en primera fila de la decoración de nuestra casa. Pero lo único que ocurre, es que la planta sigue su ciclo natural y se prepara para un período de letargo, siendo el síntoma más común la caída de hojas.

Frente a esto, lo mejor es cortar las ramas a unos 10 cm desde el suelo y la retiramos a una zona de la casa que esté fresca y bastante luminosa. Cuando llegue la primavera, volverán a salir pequeños brotes y comenzará de nuevo a crecer, pero eso sí, todas las hojas serán verdes. Para conseguir hojas rojas, hay que acortar su exposición a iluminación a no más de 10 horas diarias. Para ello, vamos a utilizar una bolsa de basura de color negro donde la vamos a meter, a ser posible en alguna caja hermética, o un armario y no la sacaremos de ahí más de 10 horas al día. Así la planta volverá a coger su tono rojo navideño.

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