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as of 27 de septiembre de 2021 19:43 ‚ďė

La palabra ‚Äúbonsai‚ÄĚ significa en castellano ‚Äú√°rbol en maceta‚Äú. No se trata de un √°rbol joven e incompleto, sino de un √°rbol peque√Īo con su crecimiento caracter√≠stico. Un bonsai puede tener s√≥lo 5 a√Īos y parecer que han pasado por √©l decenas y decenas de a√Īos. Lo m√°s curioso es que tanto las flores como los frutos suelen ser grandes en comparaci√≥n con el tama√Īo del √°rbol.

Cada bonsai tiene una historia que contar, que se puede leer si se observa con atenci√≥n. Esa historia podr√≠a titularse ‚Äúel susurro de las hojas‚ÄĚ o ‚Äúsilencio en el bosque‚Äú, como en el caso de las composiciones ornamentales de bosquecillo, que ahora m√°s adelante en este art√≠culo explicaremos. Su historia puede ser la lucha de los √°rboles por la luz en la cima de una colina llena de ejemplares, donde las especies en la periferia pueden exhibir, triunfantes, espesos follajes y largas ramas que llegan hasta el suelo, mientras que las especies que est√°n en el interior asisten impotentes a la ca√≠da de las hojas m√°s bajas.

El musgo, sin embargo, acostumbrado a la sombra, se mantiene virgen, cubriendo el suelo con una espesa alfombra verde que apaga por completo el ruido que hacen las hojas al caer de los √°rboles. De ah√≠ el silencio que reina en el bosque. La m√°gica figura del √°rbol adquiere mayor atractivo trat√°ndose de estas maravillas de la Naturaleza empeque√Īecidas como por arte de magia y nosotros, los que le damos esa forma, disfrutamos por ello del cultivo del bonsai.

En Jap√≥n, lugar de origen de los bonsais, esos √°rboles en miniatura son objeto de veneraci√≥n desde hace 2000 a√Īos. Al principio, cuando los bonsais empezaron a extenderse por Europa, muchos de los que comenzaron este arte se decepcionaron al tratar de cultivarlos en el interior de las casas para disfrutar de su belleza, pues las plantas se mor√≠an, as√≠ que tomaron la decisi√≥n de utilizar especies for√°neas que ya ten√≠an a su alrededor para fomentar la resistencia de sus creaciones y al final, despu√©s de muchos intentos, consiguieron buenos candidatos.

Cuidado de los bonsais

En principio, las exigencias de luz, agua, temperatura y nutrientes vienen a ser las mismas que las de las plantas de maceta normales, cada especie tiene sus propias necesidades, por eso no hay consejos específicos que sean generales para todos los bonsai. En general se tiene que tener en cuenta lo siguiente:

  • Especies mediterr√°neas: llevan el sello que les ha imprimido su lugar de origen: Mediterr√°neo, Sud√°frica, Chile y California. En verano disfrutan del aire libre y cuando empieza oto√Īo hay que meterlas en casa para que no les afecten las heladas.
  • Especies subtropicales: proceden de regiones con veranos c√°lidos y h√ļmedos, tienen que ser recogidas en septiembre y colocadas en un lugar de la casa que se mantenga a unos 15 ¬ļC.
  • Especies tropicales: est√°n acostumbradas al aire caliente y h√ļmedo durante todo el a√Īo. A algunas les basta una cantidad de luz asombrosamente peque√Īa. Se pueden cultivar en casa durante todo el a√Īo, manteni√©ndolas en sitio caliente y claro, pero no soleado.
  • Especies de estepa seca: est√°n adaptadas a per√≠odos de sequ√≠a, y no se resienten si alguna vez nos olvidamos de regarlas. Lo mejor es ponerlas al sol y que est√©n en un sitio no muy caliente en invierno.
  • Palmeras: no son aptas para el arte del bonsai. Solamente la Rhapis, que echa muchos espolones, permite la composici√≥n de un bosquecillo.

Plantas apropiadas para la formación

  • Especies mediterr√°neas: Cuppressus macrocarpa; mirto (Myrtus communis)
  • Especies subtropicales: Camelia (Camelia japonica); t√© de Fukien (Camelia microphylla), vi√Īa virgen (Cissus antarctica), azaleas( h√≠bridos de Rhododendron japonicum), olmode hpja peque√Īa (Ulmus parviflora), sageretia (Sageretia thea), √°rbol de las mil estrellas (Serissa foetida)
  • Especies tropicales: Higuera llorona (Ficus benjamina), Ficus buxifolia, Ficus neriifolia, Ficus pumila, Ficus retusa y subespecies, aralia radiada (brassaia actinophylla), aralia-Ming (Poliscyas fruticosa)
  • Especies de estepa seca: Adenio (Adenium obesum), Crassula arborescens, tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera)
  • Palmeras:Rhapis excelsa y Rhapis humilis.

Cómo crear un bonsai

Usando esquejes
Como dec√≠amos antes, bonsai significa ‚Äú√°rbol en maceta‚ÄĚ. Hemos de plantar un √°rbol en una maceta, pero la maceta no puede ser de cualquier forma, ha de ser una maceta que no tenga mucha profundidad (las t√≠picas macetas que se usan para este arte son m√°s bien aplanadas) y que tenga un agujero de drenaje. Esto en el caso de que usemos un esqueje que previamente hemos¬† de¬† haber enraizado
n el agujero de drenaje vamos a colocar unas rejillas (peg√°ndolas a la base de la maceta por la parte de dentro) para que no se caiga por ah√≠ el sustrato, a las cuales engancharemos un alambre que vamos a usar para fijar el √°rbol a la maceta y que no se mueva y que de esta forma, enraice bien. Despu√©s, echaremos en el fondo de la maceta gravilla de grano grueso para favorecer el drenaje y amarramos el √°rbol enrollando el alambre sobre el tronco y procurando que el √°rbol quede centrado y por √ļltimo, le a√Īadimos sustrato espec√≠fico para bonsai.

Usando semillas
En el caso de que vayamos a crearlo mediante una semilla,¬† es m√°s econ√≥mico pero tarda unos 3 a√Īos en desarrollarse para que est√© listo para comenzar con esta t√©cnica. Aunque da mucha m√°s satisfacci√≥n cuando se consigue llegar al punto de empezar a tratarlo como bonsai, es decir, que alcance un tama√Īo suficiente para plantarlo en maceta como hemos explicado en el p√°rrafo de arriba. Para germinar semillas, hay que tener en consideraci√≥n las siguientes reglas:

    • Profundidad de siembra: Hay que plantarlas a una profundidad que sea dos veces el tama√Īo de la semilla.
    • Riego: Cuidado con el exceso porque se te pueden pudrir. Puedes usar un sustrato que sea drenante pero que retenga algo de humedad. Lo m√°s sencillo es usar akadama ( el sustrato de arcilla tradicionalmente utilizado para los bonsais) pero te puedes apa√Īar con tierra negra con gravilla en el fondo, siempre que guarde una proporci√≥n que evite el encharcamiento.
    • Fungicidas: conviene utilizarlos quincenalmente en el riego para evitar que los hongos destruyan las semillas.
    • Cuidado con los p√°jaros: Si tienes las semillas sembradas al aire libre, conviene usar rejillas sobre las macetas para evitar que las desentierren y se las coman.
    • Viento: Ten tu zona de siembra en un lugar donde no d√© mucho el viento, si no es posible, prot√©gelas con un peque√Īo toldo que haga de cortavientos.
    • Heladas: Las temperaturas extremas de fr√≠o no les sientan bien, as√≠ que puedes protegerlas con el mismo toldo que corte el viento, si las cubre suficientemente bien.

Sustratos

Es muy importante la elección del sustrato donde vamos a plantar nuestro bonsai, porque  sus raíces tienen un espacio muy limitado, al contrario que los árboles en la naturaleza, que tienen espacio de sobra para crecer y conseguir los nutrientes y el agua que necesitan. Somos nosotros los que tenemos que aportarles todo lo que no pueden buscar por sí mismos.

De entre los tipos de sustratos más comunes para el bonsai están, de entre los que son inertes (inerte significa que son estériles, que no aportan ninguna clase de nutrientes):

  • La akadama,¬† es una arcilla dura horneada producida espec√≠ficamente para los bonsai bastante asequible. Es necesario cribarla para quitarle el polvo antes de usarla. Recuerde que aproximadamente en dos a√Īos la akadama comienza a degradarse rompi√©ndose sus gr√°nulos por lo que se reduce la aireaci√≥n. Esto significa que es necesario trasplantar regularmente. La akadama es bastante cara y se sustituye a veces por arcillas cocidas similares que son m√°s f√°cilmente asequibles en cualquier centro de jardiner√≠a. Tambi√©n se puede sustituir por pomice o piedra volc√°nica de peque√Īo tama√Īo e incluso por arena higi√©nica de gato; Es el m√°s difundido de todos. Significa ‚Äúaka rojo y ‚Äúdama‚ÄĚ , pelota.
  • La pomice es un producto volc√°nico suave que absorbe muy bien los nutrientes y el agua. Cuando se emplea en una mezcla de substrato de bonsai ayuda a retener el agua, es beneficiosa para las ra√≠ces y propicia una buena ramificaci√≥n.
  • La kanuma es un sustrato que proviene de restos volc√°nicos de la regi√≥n de Kanuma (Jap√≥n), se utiliza para¬† plantas acid√≥filas como los arces japoneses, camelias, azaleas, etc. Tiene un color muy amarillo, se oscurece al mojarlo, pero tiene un inconveniente, que este sustrato flota en el agua, as√≠ que conviene usarlo con una capa de musgo por encima para evitar que se levante.
  • El keto es una mezcla de akadama y turba, se amasa hasta conseguir una pasta consistente y maleable. Se utiliza para las plantaciones en roca. Se le pone encima un poco de musgo y est√©ticamente resalta m√°s con el verde.
  • El compost org√°nico incluye musgo, perlita y arena. Tiene varios inconvenientes (retiene mucha agua y no se airea/drena bien) pero como componente de una mezcla puede usarse perfectamente bien.
  • La grava fina tiene una gran importancia para crear una tierra de bonsai estructurada con un buen drenaje y aireaci√≥n. Tambi√©n se utiliza directamente como la primera capa de tierra en los trasplantes (capa de drenaje) para mejorar aun m√°s el drenaje de la tierra.
  • La kiryuzuna es una zeolita de origen japon√©s que se obtiene de arena de monta√Īa. Procede de la descomposici√≥n de grava volc√°nica y tiene un pH entre 6.5 y 6.8. Tiene una composici√≥n muy rica en minerales y no se descompone y es alta en hierro.


¬ŅC√≥mo elegir de entre todos estos sustratos?

Tenemos que elegir un sustrato que tenga capacidad para retener agua, que aporte nutrientes y que sea poroso, pues si las ra√≠ces no est√°n bien oxigenadas podemos tener problemas de podredumbre de ra√≠ces. Es por ello que lo mejor es elegir akadama aport√°ndolo como 70% del sustrato¬† y kiriyuzuna un 30% . Ambos sustratos son algo m√°s caros en el mercado y no siempre est√°n disponibles seg√ļn el pa√≠s, por lo que hay otras combinaciones m√°s asequibles de entre los que hemos dicho. Por ejemplo; pomice y compost org√°nico en las mismas proporciones.

Otro factor a tener en cuenta, además del económico, es el tipo de planta que vayamos a utilizar, porque dependiendo de sus necesidades en cuanto a retención de agua, pH y necesidades nutricionales, tendremos que elegir el sustrato que sea más idóneo.  Como regla general, si hablamos de cultivar bonsais de árboles caducos, lo más adecuado sería utilizar; 50 % akadama, 25 % pomice y 25 %  de roca volcánica. En cambio, si vamos a cultivar árboles de coníferas o pinos, lo más conveniente es 33% de akadama, 33% de pomice y 33% de roca volcánica.

¬ŅC√≥mo hacer la mezcla?

Primero hay que cribar la akadama para eliminar el polvo sobrante y que no afecte a la porosidad de la mezcla, será el primer sustrato que hemos de echar en la maceta. Después, sin necesidad de cribarlo, la pómice y encima la roca volcánica.

Cómo podar un bonsai

Sin duda es junto con la elección del sustrato y la maceta, la otra técnica más importante para la creación y modelado de un bonsai. Y es en estas dos palabras; creación y modelado, en lo que se basa este apartado para explicar los dos cuidados básicos en cuanto se refiere a esto, pues son dos tipos de poda ue nos van a permitir que el árbol alcance la forma que pretendemos.

Hemos de tener en cuenta antes que nada, que el impulso natural de cualquier planta es crecer hacia donde puedan obtener más cantidad de luz y más cantidad de nutrientes. Pero es en la parte superior del árbol donde se concentra la mayor parte del crecimiento, porque los árboles están constantemente compitiendo con otros árboles por la luz, lo cual es efecto de lo que se conoce como dominancia apical y acaba teniendo como consecuencia que todo el esfuerzo del árbol se concentre en su perímetro y que las ramas interiores queden más débiles hasta que mueren porque el árbol no les destina los mismos recursos que a las ramas exteriores, con lo cual, en cuanto lo que se refiere a la formación  del bonsai no nos interesa. Y no lo necesita.

Así que por eso, a la hora de vigilar el crecimiento del bonsai, tenemos que estar pendientes de la parte superior del árbol.

Poda de formación del bonsai

A la hora de modelar el bonsai para darle al árbol su clásica forma, implica podar grandes ramas. Quizá la decisión de cuáles ramas deben eliminarse sea difícil porque es irreversible, por eso tenemos que tener claro el resultado que queremos conseguir siguiendo un patrón de poda que dependerá de la forma final que queremos.

Como normal general, de dos ramas opuestas que crezcan a la misma altura del tronco, hacia adelante, o que estén superpuestas, se debe eliminar una.  De igual forma deben cortarse las ramas que crezcan verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, o que se crucen con el tronco. El corte ha de ser liso o ligeramente cóncavo, para que la herida cicatrice bien.

Pinzado y poda de modelación

Como decíamos, si dejamos crecer la copa del bonsai de forma desmesurada las ramas interiores se morirían, porque toda la energía del árbol se concentraría en la copa. Por eso hay que cortar de forma regular los nuevos brotes, reduciendo su longitud y para repartir la energía de crecimiento a todas las ramas por igual. La frecuencia de poda depende de la especie que tengamos. Hay árboles que sólo brotan una vez en primavera, pero también los hay que brotan durante toda la temporada vegetativa, y que deben ser podados constantemente.

Lo m√°s importante para saber d√≥nde y cu√°nto se tienen que pinzar los nuevos brotes, es la forma seg√ļn la que se quiera educar al bonsai. Hay que dejar que se desarrollen nuevos brotes ah√≠ donde deba formarse una nueva rama. Pinzando repetidamente es como se consigue una copa del √°rbol con las ramas m√°s finas, as√≠ como unas hojas m√°s peque√Īas. Por eso los arces, carpes, olmos, celcobas y los bonsai de interior tienen esa apariencia tan bonita. Todos los bonsai de flor deben ser pinzados despu√©s de la floraci√≥n.

Poda de raíces

La poda de ra√≠ces hay que hacerla cuando se planta por primera vez o se trasplanta. En los √°rboles j√≥venes, las ra√≠ces son reducidas en un tercio, y en √°rboles muy viejos se reduce todo el cepell√≥n de ra√≠ces en unos 2 o 3 cm.Cuanto mayor sea la planta, menos ra√≠ces habr√° que cortar, porque los √°rboles viejos desarrollan brotes muchos m√°s cortos y por eso, las ra√≠ces ser√°n m√°s cortas.Si cortamos ra√≠ces gruesas, el corte siempre tiene que se√Īalar hacia abajo.

Pastas cicatrizantes y b√°lsamos

Al podar le estamos dejando heridas al árbol por donde los hongos, las bacterias y los virus oportunistas se pueden colar e infectarlo. Es conveniente su uso y no se debe usar cicatrizantes para plantas en general porque suelen dar malos resultados.  Es mejor usar específicos para bonsai. Hay de dos tipos; para árboles caducos y para coníferas. Los bálsamos tienen cicatrizantes y desinfectante

Alambrado del bonsai y otras técnicas de educación

Si se trata de cambiar la dirección de las ramas de un bonsai o de educar el tronco, se puede conseguir por medio de varias técnicas.

Una de ellas es la técnica del alambrado. Se aplica cuando se quiere conseguir que cuelguen las ramas de un bonsai para que aparente tener más edad, o para conseguir suprimir una torcedura de tronco. Para ello se usa alambre de cobre flexible o de aluminio anodizado, que se pueden comprar de distintos diámetros.

Normalmente s√≥lo es necesario alambrar las con√≠feras, ya que las frondosas casi se pueden educar solamente con podas y cortes. Si hiciera falta alambrar una frondosa, habr√° que hacerlo cuando ese en plena savia, es decir, en primavera, y se quitar√°n los alambres pasados 6 u 8 meses. Las plantas de hoja perenne y las con√≠feras necesitan maŇõ tiempo para la educaci√≥n. De todas formas, tambi√©n a estas plantas hay que quitarles los alambres pasados de 12 a 18 meses, para evitar que la corteza, al crecer, vaya cubriendo el alambre. Si esto te¬† ha pasado, no se puede quitar el alambre sin causarle graves da√Īos al √°rbol, por lo que s√≥lo se pueden quitar las partes que no est√©n incrustadas en la corteza.

Hay que alambrar siempre en la dirección de crecimiento , es decir, de abajo hacia arriba, enrollando el alambre en espiral. la fuerza del enrollado (alambre sencillo o doble) estará en relación con el grosos del tronco y la rama. Se debe alambrar todas las veces necesarias hasta conseguir la forma deseada. Hay que tener cuidado de no coger alguna hoja al enrollar el alambre. El alambre debe tener un grosor de un tercio escaso del diámetro de la rama en su punto más grueso. Hay una regla nemotécnica a la hora de elegir el alambre más adecuado: el alambre más delgado posible pero que mantenga la rama en la forma deseada. Si se está alambrando el tronco, se asegura el alambre clavándolo en la tierra. Luego se enrolla el alambre en espiral alrededor del tronco.

Cada vuelta debe formar un √°ngulo de unos 45¬ļ, y deben tener una distancia regular entre s√≠, que se va reduciendo a medida que se acercan a la punta. En vez de utilizar un alambre grueso se pueden utilizar dos delgados, que se colocan uno encima del otro. La espiral no debe estar ni demasiado foja ni debe apretar mucho. la misma t√©cnica se aplica en las ramas, solo que aqu√≠ se asegura el alambre al tronco o a otra rama. La parte alambrada se dobla cuidadosamente en la forma deseada.

Para doblar las ramas hacia abajo hay otros métodos:

  1. Con alambres fijados en la maceta se dobla hacia abajo cada rama, de forma individual.
  2. Se fija el alambre al tronco y se atan las ramas hacia el tronco.
  3. Se puede colgar un peso, un trozo de plomo o un saquito de arena de cada rama.

Es importante que los puntos en los que se fija el alambre a la rama est√©n acolchados para evitar lesiones en la corteza. Puede servir cualquier trozo de goma semidura el√°stica. Tambi√©n es muy √ļtil usar un tensor con forma de Y. Si al alambrar se ha herido al √°rbol, se puede cubrir la herida con b√°lsamos cicatrizantes o cera de injertos.

Las técnicas de educación como el alambrado, hacen que el árbol necesite recuperarse. Nunca se alambrará y replantará a la vez un bonsai. Una vez alambrado, es mejor poner el bonsai en un sitio donde esté resguardado.

Formas de bonsai

Cada √°rbol es √ļnico en su crecimiento, dependiendo de su gen√©tica y de las manos que lo cuiden, pero en el cultivo de este arte japon√©s se han destacado formas t√≠picas de crecimiento, que se encuentran en la propia naturaleza. Aqu√≠ explicamos las m√°s importantes.

  • Chokkan; En un tronco vertical y robusto las ramas crecen en forma de pir√°mide, hacia todas direcciones, excepto hacia delante.
  • Moyogi: El tronco se retuerce en vueltas completas que disminuyen hacia la c√ļspide.
  • Shakan: La forma recuerda a un √°rbol que est√° siendo azotado por el viento, s√≥lo que las ramas de esta forma crecen en todas direcciones. Las ra√≠ces son m√°s visibles en el lado hacia el cual se inclina el tronco.
  • Han-Kengai: Una forma en la que el √°rbol se inclina en una roca y emerge por encima de un risco.
  • Kengai: Forma de cascada, las ramas y el tronco cuelgan por encima del borde, generalmente alto de un cuenco.

Plantado y trasplantado

Un bonsai joven, cada 2 a√Īos necesita un cuenco de 1 a 2 cm mayor que el anterior, por lo cual luego se ir√° replantando o trasplantando. Se replanta un ejemplar cuando la tierra se haya agotado y necesite ser renovada, o cuando sus ra√≠ces se hayan hecho demasiado densas y necesiten una poda. En este √ļltimo caso se puede volver a plantar el √°rbol en el mismo cuenco. La frecuencia con la que hay que cambiar de maceta y tierra depende de la especie, edad y del estado de la planta. Las frondosas de crecimiento r√°pido lo necesitan cada 2 a√Īos, las con√≠feras m√°s o menos cada 2 a 5 a√Īos.

Como el bonsai va a estar 2 a√Īos en el mismo cuenco, hay que pensar bien la composici√≥n de la tierra. Es m√°s f√°cil sacar al bonsai del cuenco si dejamos que el cepell√≥n se seque. Entonces cuando lo saquemos, hay que lavarlo para eliminarle al menos, la mitad de tierra del cepell√≥n de ra√≠ces. Hemos de tener cuidado de no da√Īar las finas ra√≠ces capilares.

Las ra√≠ces demasiado desarrolladas, da√Īadas o muertas, se eliminan, y todas las dem√°s se reducen en un tercio de su tama√Īo. En las ra√≠ces m√°s gruesas, el corte debe se√Īalar hacia abajo. Los agujeros de drenaje del cuenco se tapan con una malla de pl√°stico para que la tierra no se salga. Para sujetar el cepell√≥n de ra√≠ces o toda la planta, se pueden pasar alambres recubiertos de pl√°stico, o de aluminio, pero en ning√ļn caso de cobre, por los agujeros de drenaje. Esto es especialmente recomendable si el bonsai es bastante grande o si los cuencos son de poca profundidad, de forma que el viento no podr√° tirarlas abajo.

El alambre se debe quitar al cabo de medio a√Īo, cuando la planta haya desarrollado nuevas ra√≠ces. El fondo del cuenco se cubre con una capa de grava gruesa o de pedacitos de barro cocidos para el drenaje. Esta capa no debe tener un espesor superior a los 2 cm. Encima ir√° la capa de mezcla de tierra de bonsai, que tiene que estar seca para poder repartirla mejor por todo el cuenco y para que pueda llegar a los espacios entre las ra√≠ces.

Se coloca el bonsai en el cuenco y se reparten las ra√≠ces en todas direcciones. Las ra√≠ces visibles deben estar a la altura del borde del cuenco o ligeramente por encima. Luego se fija el √°rbol con el alambre previamente colocado. Al ir llenando con la tierra hay que apretarla bien sobretodo en los bordes del cuenco. Esto se puede hacer con el pulgar o con un trozo de madera plano. Para evitar que queden huecos en la capa de tierra, se golpean repetidamente los lados del cuenco con el pu√Īo. La superficie de la tierra debe recordar la profundidad de un paisaje; por ello en un cuenco de bonsai apenas se dejan 0,5 cm de margen para el riego.

Se puede cribar una fina capa de arcilla por encima de la superficie, para evitar que el agua de riego arrastre demasiada tierra, y para que puedan crecer musgos con mayor rapidez. Por √ļltimo, se alisa la superficie con una escobilla y se riega a conciencia. Una vez replantado, el arbolito necesita un lugar a media sombra y resguardado del viento. pasadas 2 o 3 semanas puedes volver a colocarlo en su sitio. Al cabo de un mes, como muy pronto, cuando haya desarrollado nuevas ra√≠ces, puede volver a ser abonado.

Y con esto terminamos con esta completa guía sobre bonsais, esperamos que os haya sido de ayuda.

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